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映象新闻

时间:2024-06-19 阅读量: 作者:w66利来国际

  当冬日的寒风呼啸,街头巷尾的时尚上班族们却以他们独特的穿搭方式,冲上了热搜。珊瑚绒睡裤或是绣着大花的棉裤,不再局限于室内,而是大胆外穿。

  脚下,一双棉洞洞鞋或棉拖鞋成为了完美的搭配选择,既保证了脚部的舒适,又增添了几分休闲与随性的气息。

  北方的气候,还有大风,决定了在秋冬季节,无法做到仿效部分南方城市的上班族那样,只讲风度不讲温度。

  这些充满个性的穿搭,或许在视觉上显得有些“臃肿”,却无不透露出年轻人对舒适生活的热爱与追求,同时也展现了他们独特的时尚观念班味穿搭。

  通常来讲,在古代上班除了日常在家穿用的衣服以外,至少还要常备三种服饰:朝服、公服和祭服。这三种服饰都属于“礼服”,在古代文献记载中大多与“常服”的概念相对。

  历代朝服,形制和颜色一直在发生变化,但是主要做议政之用。孔子说,“朝服而朝”,意思就是进言议政进行朝见时,除非皇帝恩准,必须要穿朝服。《礼记玉藻》记载,“朝玄端,夕深衣”,意思是说早朝为大礼,要着玄端朝服,到了晚上,则可以穿轻便一些的深衣。

  百官退朝以后,在衙署内处理公务时就要将公服作为正式着装,相当于现在公务人员上班时所穿的制服。一些地方官不能入朝,坐公堂时,也要穿公服。

  在宋朝,为了方便办公,公服省去了朝服的许多繁琐佩饰,与朝服的分别主要在于繁简差异,即“朝服谓之具服,公服从省”。

  但到了明朝,朱元璋则主张政事中比较重要的朔望朝见、侍班、谢恩、见辞时才穿公服,平时的早朝以及日常办公都可以穿有补子的常服。

  朝服配冠,文官戴进贤冠,武官戴貂蝉冠,法官则戴獬豸冠,每种冠又依据等级各有分别,而公服则戴幞头。

  中国古代的服饰,特别是有特殊功能的服装如礼服,在细微之处也是非常讲究的,这些主要表现在服装的颜色、图案以及衣服领、袖、襟、带、边等处的差别,这些装饰都充满了象征的意味,有些配饰的设计还有着独特的用处。

  唐代士人、官员对官服十分重视,群星闪耀的诗人们留下大量诗篇,紫袍、绯袍、金龟、鱼袋等指代官服的意象被频繁提及,并不隐晦地宣扬着自己的意气风发与政治抱负。

  颜色是服饰最为醒目鲜明的标识,唐代官服以紫色、绯色(红色)为上色,晚唐诗人司空图一句“朝班尽说人宜紫,洞府应无鹤着绯”,便揭示了唐代官员的对“绯紫”的渴望,“红得发紫”一词也正是通过官服颜色折射出官员的地位。

  除了一眼可辨别的颜色,古代官员服饰细微之处的差别更为庞杂,明代官服的补子就是一个例子。明代官吏所着常服为盘领大袍,胸前、背后各缀一块方形补子,一至九品所用禽兽尊卑不一,藉以辨别官品。

  第二类用于文官的袍服上,其补子图案为飞禽类。一品到九品文官的补子图案分别为仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、鸂鶒、黄鹂和鹌鹑。

  采用这些寓意多为高洁、吉祥和良好品性的图案,主要是寄托了对文官“贤德”“清廉”“守正”的政治期望。比如仙鹤就有着美丽超逸,高雅圣洁以及长寿的意象。《诗经小雅》有云,“鹤鸣九皋,声闻于天”。有时,一些官员也可以凭借功劳,获得高位者才可绣制的补子。

  明代台阁体书法代表人物沈度的画像现藏于南京博物院。画像中,沈度所着常服绣着仙鹤,而革带的带銙却是犀角制成。

  这也可以看出官员服饰穿戴的严格不是一品官员的沈度,只获赐了穿着仙鹤补服的资格,而没有获赐仙鹤补服所配的玉质带銙。

  武将袍服补子上的猛兽属于第三类。一品和二品武将都用狮子,三品和四品是虎豹,五品是熊罴,六品和七品是彪,八品是犀牛,九品是海马,杂职则为练鹊,风宪官则为獬豸。

  中国古代劳动人民的装束多为,短上衣配裤子。在劳作的时候,会把裤子挽起来,或者把袖子用绳子绑住。

  我们在很多画作中都能看到这种穿法,比如《清明上河图》、《耕织图》等等,此外还有一些特殊的款式比如:无袖或者短袖的背心和短裤等。

  在中国早期时候,在劳动人民阶层流行上襦下裙或者上襦下裤的衣服,在劳作的时候男性通常会穿着裤子,女性通常还会加一条短裙。我们可以从中国古代的壁画中看到这种装束。

  褶是一种上衣,在古代由贵族到平民百姓都可以穿着,原本是少数民族的服装,在传到中国以后,由于其性能和款式方便被中国大众所接受,并且应用于日生活中。

  裤褶不仅仅是平民百姓劳动的服装,也曾经是中国古代士兵与将士的服装。图片为中国丝绸博物馆收藏的一件中国南北朝时期的褶。

  在中国古代人民劳动的时候,都是穿着短衫,下面配裤子或裙子,我们可以在中国古代很多画作上,比如著名的《清明上河图》上面都能看到劳动人民穿着衫裙裤的影子。

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